Aller sur circuit..

[pierre]

Je ne sais pas si il faut changer un liquide qui a bouilli; un spécialiste peut-il me renseigner?

Ca dépend où ça s'est passé. S'il a bouilli en Auxois, faut changer, ouais.

[Minischumi]

Effectivement en bouillant, le liquide perd de son efficacité en freinage, donc il est conseillé de le changer.....maintenant suivant les garagistes, il peuvent mettres une sonde dans le bocal de liquid, sa leurs indique si le liquid doit être changé ou non, sa prend 30 secondes pour faire le test.

[Shinigami]

Il me semble que la Z4 que Fritz a decidé d'acheter, est une 2.2 ou une 2.5, donc les freins ne sont pas les memes que sur la M...

Avec la motorisation plus faible, ils n'attaignera pas des vitesses aussi dangereux que avec une Z4 3.0 ou M, mais c'est vraie que en consequent, le frabriquant pose des friens moins performant sur les Z4 avec motorization plus petit... Mais etant moins lourde, je me demande si la Z4 a Fritz va causer la liquide des freins a bouillir aussi vite?

Bref, c'est les autres les experts, pas moi

[Lapin Agile]

Je ne sais pas si il faut changer un liquide qui a bouilli; un spécialiste peut-il me renseigner?

Ca dépend où ça s'est passé. S'il a bouilli en Auxois, faut changer, ouais.

10 points, ou meme, dijon, 20. Bravo.

[Lapin Agile]

Un point important en tout cas, que l'on a négligé de me donner avant ma première sortie : fais ton tour de refroidissement et, une fois arrêté, ne METS PAS LE FREIN A MAIN.... cela peut déformer tes disques.

Quant au freinage BM, évidemment, il est réputé pour son inefficacité, mais je ne pense pas qu'on ait le temps d'atteindre d'évaporation du liquide de frein, hélas...

[ze_shark]

J'abonde. La règle d'or, c'est de prendre le temps de laisser chauffer, et laisser refroidir. Pas partir le couteau entre les dents, et toujours faire un tour rapide-coulé pour laisser refroidir les freins.

Le chgt préventif régulier de n'importe quel liquide de frein est plus que recommandé, sinon c'est pédale au plancher et slip à la lessive.

Aucune idée de ce que valent les freins d'un Z4, mais il est pas impossible que la série M soient les seuls modèles où ils se loupent avec autant de constance.

Pour le reste, prendre un cours est loin d'être idiot. C'est autant un facteur de plaisir que de sécurité.

[Lapin Agile]

Le chgt préventif régulier de n'importe quel liquide de frein est plus que recommandé, sinon c'est pédale au plancher et slip à la lessive.

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Tiens, cela faisait longtemps que l'on n'avait pas eu droit à une formule estampillée Shark. Les amateurs (dont je fais partie) apprécieront.

[La grenouille]

En effet

[Jack]

En revenant de Bresse, j'ai fait qques constatations :

- les PZero Corsa sont un must
- ma voiture prends encore beaucoup trop de roulis, ce qui flingue les pneus avant et mon chrono
- les freins marchent très bien, mais commencent à fissurer devant (68'000km)

So dois-je changer de voiture ? Pas envie... suis addicted...

Pour minimiser le roulis, il faudrait changer les suspensions, à vue de nez il y en a pour 5000.- CHF (kit entièrement réglable chez KW). Qqu'un connait ce fabriquant ? Bilstein n'a rien de spécifique. Eibach a des ressorts seulement... Est-ce qu'en optant pour des barres anti-rapprochement plus rigide cela améliorerait le roulis ? Des expériences sur le sujet ?

Pour les freins, j'ai l'impression que je ne devrais pas trop attendre avant de changer (environ 2000.- CHF disques / plaquettes d'origine). Par contre Tar-ox propose un kit 6 pistons tout compris avec durites métal / plaquettes adaptées pour 6000.- CHF, sacrée différence ! A votre avis, je peux encore tenir une sortie circuit ?

Vais me renseigner chez Speedy s'ils pourraient m'avoir des composants de la Trofeo, autant rester dans la famille... Mais je sais qu'ils doivent montrer patte blanche envers l'usine.

Votre avis éclairé sur ces différentes questions m'intéresse !

[Minischumi]

Pour KW, c'est le top, c'est de fabriquation allemande, ils equipent beaucoup d grosse berline allemande, ils sont aussi très présent en WTTC, sur les Seat qui sont en tête de course et chez BMW...en plus je pense que tu auras la version fileté avec hauteur de caisse réglable.

Pour du Bielstein, de toute façon tu ne perd pas grand chose, à l'époque ou j'avais ma R5GT Turbo et que je faisais une course de côte, plusieurs pilote se plaignait de supsension beaucoup trop dur, de ce fait les chassis se fissurait.

Les barres anti rapprochement t'aideront à passer plus facilement à plat dans les virages, si il est possible en plus dans trouver une réglable, alors la c'est le top.

Mais il n'existe pas des barres anti-roulis inférieur de plus gros diamètre pour ta voiture?

Pour les disques, je sais que sa peut tenir très longtemps, comme sa peut casser très vite, si sa casse en roulant, sa te fera plaquette, peut-être durite et si tu n'as pas de chance, sa te flinguera tes étriers de frein....bonjour la facture.

Pour tes pièces regarde peut-être à l'adresse que je t'ai donné, et tu demande M.COSTA, c'est le boss, il sera plus amème de te renseigner

[nan]

Suite à la sortie Bressoise, je me pose la question du changement liquide de frein + durites
Quid de l'expertise avec des durites "aviation"? faut les démonter et remettre les originales avant de passer à la blécherette?

Et pour le changement préventif régulier que préconise le squale, c'est quoi "régulier" avant chaque sortie circuit? après? tous les 6 mois? et si je mets du 5.1 au lieu DOT 4 d'orgine, la "régularité" reste la même?

Jack, pour tes disques, je suis pas spécialiste, mais des disques fissurés, ca me ferait peur... sinon, barre anti-rapprochement et anti-roulis, c'est pas la même chose, si?

[Minischumi]

Il existe des durites type aviation qui sont homologuée en Suisse, ne me demande pas quel marque, je n'en sais rien.

Le changement du liquide de frein est conseillé tout les 2 ans pour une utilisation dite normale, si entre temps tu fais du circuit, je pense que tout les ans est plus approprié.

Le DOT 4 sera moin performant que le 5.1, le 5.1 tient mieux la température son point d'ébulition sec est de 260° alors que le point d'ébulition sec du Dot 4 est de 230°.

Une barre anti-rapprochement se fixe sur les têtes de tes amortisseurs, donc en supérieur, celà évite la déformation du chassis lorsque tu attaque, les accros du tuning en mette régulièrement lorsqu'il abaisse leurs voiture...., mais bon il y a barre et barre.....

Une barre anti-roulis sert justement à éviter la prise de roulis, elle se fixe sous le chassis, plus tu augmente son diamètre, moin ta voiture aura de roulis:
Les atouts de la barre anti-roulis:


Stabilité du véhicule à l'entrée d'un virage ou lors d'un changement de cap important.

Confort de suspension.

Stabilité du tangage entre les forces avant et arrière du véhicule.

Réduction du sous-virage et du survirage

La barre anti-roulis Eibach est conçue pour l'amélioration du comportement de votre véhicule.
Elle s'utilise aussi bien avec une suspension d'origine ou avec des ressorts courts.
Un conducteur exigeant ala possibilité de combiner ces deux éléments pour atteindre une conduite encore plus sportive dans les portions sinueuses.

[asylum]

1) changer le liquide de frein pour un qui a un point d^ébulition plus élevé (presque vital sur circuit)

2) des meilleures plaquettes. Attention : des plaquettes que pour le circuit ne freineront pas bien à froid et sont donc déconseillées pour la route.

3) si c'est pas suffisant, changer les disques. Mais je dirais que sur les sportives actuelles, les disque d'origine sont relativement bons. Certes, un disque "racing" ou percé peut améliorer un peu le refroidissement et donc l'efficacité après quelques tours, mais ils ne sont pas forcément plus résistants à la fissure que les disques "racing" (surtout les percés). Donc tant que ceux d'origine ne sont pas fissurés ou hors cottes !

4) après il y a possibilité de changer étrier ou prendre un kit gros freins.

5) les durites "aviation" (doublée d'une gaine en acier tressé) améliorent la sensation à chaud et évite un effet d'amolissement" de la pédale à chaud (la durite ne peut pas gonfler avec la pression du liquide à l'intérieur). Mais comme elles sont doublées de cette gaine d'acier tressé, on peut difficilement mettre en évidence une fuite due à une rupture. Sur une voiture de course, elles sont inspectées et changées régulièrement, donc pas de problème. Sur une voiture de route, c'est plus délicat.

[asylum]

Pour les freins, j'ai l'impression que je ne devrais pas trop attendre avant de changer (environ 2000.- CHF disques / plaquettes d'origine). Par contre Tar-ox propose un kit 6 pistons tout compris avec durites métal / plaquettes adaptées pour 6000.- CHF, sacrée différence ! A votre avis, je peux encore tenir une sortie circuit ?

Bon un kit gros freins ça freinera mieux. Mais plus longtemps (fiabilité, longéivité) ? Vraiment pas sûr. Homologué ? Peu sûr. De ce que j'ai entendu sur ces kits, c'est quelque chose d'assez pointu en utilisation et je le réserverai à uen voiture dédiée exclusivement au circuit.

Tes disques avant d'origine autront tenu 70'000 km avec pas mal de sorties sur circuit. Rapport prix/résistance c'est pas mal du tout déjà ! Moi j'irai avec un bon jeux de plaquettes et des disques d'origine. Pour l'avant, regarde s'il existe des déflecteurs d'air pour refroisir les disques. Je sais que sur NSX, ça permet de gagner près de 100 °C de température.

[La grenouille]

Jack a tendance a confondre les 2 barres en effet.
Mettre une barre d'un plus gros diamètre ne changera rien il faut surtout qu'elle soit fixée au bon endroit. Mais là encore, il n'est parfois pas bon de trop contrarier un chassis...

Une barre anti roulis d'un plus gros diamètre serait en effet une bonne solution et enfin changer tes ammortisseurs serait le must mais c'est trop de frais pour cette voiture pour le peu de circuit que tu fais.

N'oublies pas l'ennemi c'est le poids donc si tu aimes cette voiture et que tu veuilles en faire une bête de circuit, il te faut la sacrifier en l'a vidant (moquette, clim...., un baquet, des ammortissseurs, rabaisser encore la caisse..enfin tous ce qui faut pour avoir un bon chassis avec une bonne géométrie et roule ma "poule".

T'as une photo de tes disques.
Ca fait des étoiles autour des trous?
Ces "criques" vont travailler en fonction de la température (fréquence de freinage rapprochés ou ce qui est un mauvais freinafe: long freinage peu appuyé).
Tes disques peuvent encore tenir je pense, mais il faudra y passer.


Moi je garderais ta voiture dans l'état et je verrais si c'est possible pour cette barre anti roulis c'est tout.